Сайдинг своими руками



Сделать сайдинг своими руками не сложно. Но, например, виниловый сайдинг – не копеечный материал. Сама панель стоит недорого – в среднем около 1500 руб (400 грн). Но кроме панелей для облицовки фасада, требуются соединительные и отделочные элементы, которые обеспечивают сопряжение поверхностей стен в разных плоскостях, в углах, вокруг оконных и дверных проемов, на карнизных свесах, фронтонах, а также придают дому законченный вид. Чем проще дом, тем меньше для него потребуется дополнительных и отделочных элементов, но совсем обойтись без них нельзя.

Расчет сайдинга.

Чтобы как можно точнее рассчитать количество необходимого материала, нужно провести тщательные замеры дома. Сначала определяют площадь участков, подлежащих облицовке. Длину и высоту стен измеряют по углам, перемножают и складывают. Площадь фронтона и прочих треугольных конструкций вычисляют по формуле: длина основания. умноженная на половину высоты.

Сайдинг своими руками

Площадь окон и дверей можно не вычитать из общей площади поверхности фасада, если остекление незначительное. И наконец, для учета отходов к расчетной цифре добавляют 5—10 %. Теперь, зная размеры панели, легко подсчитать количество необходимого материала в штуках.

Далее следует произвести расчет количества монтажных и отделочных профилей.

• Стартовая планка

Используется для крепления нижнего ряда сайдинговых панелей, которые ее полностью закрывают. Если материал укладывают по всему фасаду, ее длина равна периметру дома. Считается в погонных метрах и переводится в штуки.

• Внешний (внутренний угол)

Фиксирует и прикрывает торцы панелей на углах. Высчитывается поштучно, исходя из количества углов, высоты дома и длины профиля.

• Соединительная планка (Н-профиль)

Закрывает соединение панелей сплошной полосой сверху донизу, повышая надежность стыка и улучшая эстетическое восприятие фасада. Высчитывается поштучно в зависимости от количества швов.

Выбор сайдинга

• J-профиль

Универсальный профиль, незаменимый при монтаже системы, а также используемый для окантовки дверных и оконных проемов, вертикальных срезов, в местах примыкания стены по наклонной плоскости к крыше, на фронтоне, для крепления софитов. Считается в метрах длины.

• Финишная планка

Замыкает горизонтальные участки стены, фиксирует обрезанный край последней полосы, устанавливается над и под окнами и другими проемами. Считается в метрах длины.

• Приоконная (околооконная) планка

Оформляет края откосов оконных проемов. Высчитывается по периметру окон, если проемы утоплены не более чем на 18 см. Однако можно рассчитать и поштучно, чтобы не монтировать отделку из обрезков.

• Наличник

Обрамляет оконные проемы, если окна расположены заподлицо с сайдингом. Считается как поштучно, так и в погонных метрах.

• Сливная планка (отлив)

Нужна для отвода дождевой воды от окна или цоколя.

• Софит

Потолочная панель (сплошная или с перфорацией), декорирующая карнизные и фронтонные свесы и обеспечивающая вентиляцию подкровельного пространства. Высчитывается в квадратных метрах путем умножения длины подшивки на ее ширину.

Расчет сайдинга

Кроме того, высчитывается количество J—профиля для окантовки софита (периметр подшивки х 2); Н-профиля для соединения софита на углах, а возможно, и по длине; фаски, которая закрывает ветровую доску, и финишной планки для закрепления фаски в верхней части (все элементы считаются в погонных метрах). Не забудьте подсчитать и количество древесины, которая понадобится для устройства обрешетки.

Как видите, подсчитать количество необходимого материала не так уж сложно, но и не так-то просто для человека, не имеющего опыта работы с сайдингом. Если вы считали самостоятельно, чего-то может не хватить, а что-то, наоборот, останется. Поэтому имеет смысл сразу же договориться с поставщиком о докупке, обмене или возврате остатков материала.

Но лучше, конечно, сделать простейший эскиз с указанием размеров всех стен, окон, дверей и других элементов своего дома и попросить продавца сайдинга помочь вам рассчитать необходимое количество основных отделочных панелей и вспомогательных профилей. Во многих фирмах такие расчеты производятся бесплатно.

Обычно заказ просчитывают по классической схеме монтажа, то есть со всеми элементами, предусмотренными разработанной технологией. С точки зрения дальнейшего функционирования системы это, безусловно, наилучший вариант, но и самый дорогой. Будьте готовы к тому, что стоимость дополнительных элементов наполовину, а то и больше увеличит стоимость самих панелей. Однако если финансовая составляющая для вас очень критична, хороший продавец всегда подскажет способ немного сэкономить, не отступая от технологии.

И вот, наконец, сайдинг куплен и благополучно доставлен на участок. Где его хранить, пока идет монтаж?

Только не под прямыми солнечными лучами (если температура поднимается выше 30 °С), не под темным тентом и не под пластиковой пленкой (если не обеспечена свободная циркуляция воздуха). И не складируйте сайдинг на манер Пизанской башни. 10-15 упаковок – не более. Это же не дрова.

Монтаж сайдинга своими руками.

Сайдинг – это своеобразный конструктор для взрослых. Внимательно изучив инструкцию по монтажу, можно успешно провести эту работу самостоятельно. Монтаж сайдинга выполняется без специального оборудования, с помощью ручного инструмента. Два-три человека могут легко справиться с задачей за полторы-две недели.

Устройство обрешетки.

Виниловым сайдингом облицовывают любые фасады, главное, чтобы поверхность стен была ровной и без серьезных дефектов. Перед началом работ стены выравнивают, устраняя значительные повреждения и демонтируя элементы, которые могут помешать монтажу.

Монтаж сайдинга своими руками

Чтобы сайдинг лег без “волны”, панели рекомендуется монтировать на деревянную обрешетку. Ее выполняют из брусков древесины хвойных пород сечением не менее 25×25 мм. При этом древесина должна быть сухой (иметь естественную влажность 16-20 %) и без трещин, в противном случае деформации и, как следствие, “волнового” эффекта не избежать. Кроме того, пиломатериалы нужно обработать антисептирующими составами и антипиренами, чтобы защитить дерево от гниения, плесени и огня.

При устройстве обрешетки для горизонтального сайдинга бруски набивают вертикально на расстоянии 30-40 см друг от друга. Их устанавливают вокруг окон, дверей и прочих проемов, по всем углам, на нижней и верхней границах облицовки. Для удобства монтажа аксессуаров наружные углы и оконные проемы можно обнести не бруском, а Доской шириной 10-12 см. Специалисты советуют крепить обрешетку к деревянному основанию саморезами, к кирпичному – дюбелями.

Вертикальный сайдинг монтируют по тем же правилам, но бруски набивают горизонтально.

Резка сайдинга.

Виниловый сайдинг легко режется ножницами по металлу, ножовкой, ножом-резаком или ручной циркулярной электропилой (как вариант – дрелью с насадкой).

Используя нож-резак, проведите по панели глубокую борозду, а затем согните-разогните ее несколько раз, пока не сломается.

Резка сайдинга

Работая ножницами по металлу, режьте панель от верхнего края, по которому пробиты отверстия для крепежа, к нижнему. Чтобы линия среза получилась ровной, старайтесь не смыкать режущие кромки полностью. Однако в морозную погоду пользуйтесь не ножницами по металлу, а электропилой, иначе сайдинг даст трещину. Двигайте инструмент по материалу осторожно – это предотвратит растрескивание и отламывание кусочков.

Ручная циркулярная электропила значительно ускоряет резку сайдинга. Установите фрезу с мелкими зубцами на вращение против часовой стрелки, и вы получите аккуратный, без оплавления, срез.

И еще. Не пренебрегайте во время работы защитными пластиковыми очками! Глаз-то у вас немного – всего два.

Элементы крепежа сайдинга.

Виниловые панели обладают уникальной способностью изменять под воздействием температуры свои физические размеры. И чтобы сайдинг не покоробился, нужно обеспечить панелям некоторую свободу. Основную ответственность за это несут крепежные элементы – гвозди, шурупы. Виниловый сайдинг прибивают так, чтобы не препятствовать возможному растяжению-сжатию. Малейшее отступление от монтажных правил будет иметь фатальные последствия для виниловой облицовки.

Работа с сайдингом.

Что случится если:

• использовать для крепления обыкновенные гвозди или шурупы.

Вследствие коррозии крепеж будет ржаветь, и со временем на панелях появятся рыжие пятна ржавчины.

Применяйте для крепления сайдинга только алюминиевые либо оцинкованные гвозди или шурупы с диаметром шляпок не менее 8 мм. Ножка крепежа должна иметь диаметр около 3 мм и достаточную для проникновения в обрешетку длину.

Работа с сайдингом

• забить гвоздь или вкрутить шуруп слишком плотно, “под шляпку”.

Это вызовет “волновой” эффект и коробление облицовки.

Не выполняйте крепеж слишком плотно! Между шляпкой гвоздя (шурупа) и поверхностью панели оставляйте зазор в 1-2 мм.

• произвольно расположить крепеж в перфорационном отверстии.

При расширении-сжатии панели будут деформироваться.

Располагайте крепеж точно по центру гвоздевой прорези.

• вбить гвоздь (вкрутить шуруп) криво.

Согнутый крепеж искривляет панель и может вызвать вздутие сайдинга.

Направляйте крепеж строго перпендикулярно поверхности панели.

• пробить гвоздем (шурупом) виниловую панель.

Это вызовет сопротивление расширению-сжатию, что приведет к сморщиванию поверхности и повлечет за собой вздутие сайдинга.

Не забивайте гвозди в лицевую сторону панели! При необходимости можно пробить гвоздевое отверстие с помощью специального инструмента пуансона.

• натянуть сайдинг при креплении.

При сильном натяжении панель изменяет свою форму, что может привести к неправильному соединению деталей облицовки.

Не тяните монтируемую панель во время фиксации! Соедините ее сначала с нижней панелью, затем слегка подтяните вверх до защелкивания и закрепите на стене.

Обшивка дома сайдингом.

Правила установки сайдинга в общих чертах таковы: работы начинаются с монтажа на поверхности стен необходимых аксессуаров (стартовые планки, отливы, угловые стойки, J-профили), затем на фасадах и фронтоне монтируют облицовочные панели, отделывают оконные и дверные проемы, устанавливают софиты. закрывают все срезы и стыки предназначенными для этого профилями. Какой использовать крепеж – решайте сами. Многие считают, что саморезами работать удобнее.

Обшивка дома сайдингом

Стартовая планка.

Разметьте по всему фасаду нижнюю горизонтальную линию, от которой будет начинаться облицовка. Для этого на углах стен отметьте самые низкие точки, которые закроют сайдинг, отложите от них вверх расстояние, равное ширине стартовой планки, и соедините линией. Проверьте ее горизонтальность уровнем.

Набейте по линии деревянные бруски.

Зафиксируйте стартовую планку гвоздями, забивайте их через каждые 20-25 см начиная от угла. При стыковке стартовых профилей между собой и с комплектующими элементами оставляйте между ними технологический зазор не менее 6 мм для возможного расширения материала.

Внешние и внутренние углы.

Установите внешний (внутренний) угол на 6 мм ниже софита (или того места, где он будет смонтирован). Нижняя его часть должна находиться на 6 мм ниже края стартовой полосы. Если длины профиля окажется недостаточно, его следует нарастить.

Забейте в верхние гвоздевые прорези по одному гвоздю с каждой стороны так, чтобы угловая стойка висела свободно.

Отцентруйте профиль относительно угла и зафиксируйте его крепежом с интервалом в 20-40 см. Забивать гвозди следует сверху вниз, контролируя, чтобы они находились симметрично.

Облицовочные панели.

Расположите панель на стартовой планке, защелкните намок и, слегка потянув снизу вверх, убедитесь, что он надежно закрыт.

Обшивка дома

Без протяжки подтяните панель вверх и закрепите гвоздями через каждые 40 см. Последний гвоздь вбивают минимум на 10 см от края. Проверьте, чтобы панель могла свободно перемещаться по всей длине.

Если в горизонтальном ряду больше одной панели, оставьте между их торцами, а также в местах стыка с внешними и внутренними углами и прочими аксессуарами зазоры в 6 мм на случай естественной протяжки (при монтаже в холодное время увеличьте просвет до 10 мм).

При стыковке внахлест каждая панель должна перекрывать предыдущую на 2,5-3 см. Следите, чтобы стык панелей верхнего ряда не находился над стыком нижнего. Начинайте монтаж от мест с интенсивным движением (двери, ворота), тогда возможное несовершенство стыковочного шва не будет бросаться в глаза.

Проверяйте горизонтальность каждого пятого-шестого ряда панелей. Особое внимание уделите выравниванию сайдинга на соседних стенах. Фиксируйте края панелей внешними или внутренними углами.

Прибейте к стене заподлицо с карнизом финишную планку. Защелкните верхний край завершающей панели в ее пазу. Если панель необходимо подогнать под размер, ее обрезают сверху и специальным инструментом пробивают новые крепежные отверстия.

Таковы общие приемы монтажа, которые применяются для работы с виниловым сайдингом любых производителей. Но конструктивные решения окон, дверей, фронтона и прочих сложных узлов могут отличаться, как и сам материал. Сайдинг – это конкретная система, в которой каждому элементу отведена определенная роль. И нарушая эту отработанную технологию, вы сильно рискуете утратить качество и долговечность облицовки. А значит, если вы решили произвести укладку сайдинга самостоятельно, не нужно ничего изменять и улучшать, просто соблюдайте инструкцию! Ее писали профессионалы, они в этом лучше понимают.

Уход и ремонт.

Благодаря своему виниловому происхождению сайдинг обладает высокими адгезивными свойствами, поэтому к его поверхности практически не прилипают грязь и жир, а пыль легко смывается дождями или струей воды из садового шланга.

Уход и ремонт

Если же загрязнение серьезное, вымойте панели обыкновенным мыльным раствором. В качестве моющего средства вполне подойдет стиральный порошок, которым многие моют посуду. Категорически избегайте чистящих средств, содержащих органические растворители и хлор, жидкостей для удаления жира, снятия лака, полировки мебели, всевозможных растворителей, потому что они могут испортить поверхность сайдинга. И не трите винил абразивными веществами и жесткими щетками – поцарапаете. Возьмите для работы щетку с мягкой щетиной или мягкую тряпку.

Качественный сайдинг довольно прочный и в то же время весьма эластичный материал, он хорошо держит удар. Но мало ли что случается на участке.

Чтобы заменить деформированную панель, не нужно снимать всю обшивку. Поврежденную полосу можно демонтировать с помощью специального инструмента. Для этого его изогнутый конец нужно засунуть под край панели и захватить заднюю кромку замка. Затем потянуть вниз и аккуратно продвинуть инструмент вдоль полосы – замок открыт.

Не бойтесь, что новая панель будет сильно выделяться на фоне остальной облицовки. Если это материал авторитетного производителя, той же модели и к тому же светлых тонов, контраста не будет. А значит, покупать сайдинг впрок, про запас не имеет смысла – при необходимости вы всегда найдете его в продаже.



Оставить комментарий